Hungría, Eslovaquia, Chequia, Alemaña, Francia, España .Última parte 2021
Imos camiño de Hungría, Budapest, é o 4 de novembro, pero marchamos un pouco antes de Belgrado, coa idea de parar no camiño e fixémolo en Novi Sad.
Vouvos contar.
Novi Sad foi proclamada a primeira cidade de Serbia que ostenta o título de Capital Europea da Cultura, a pesar de non formar parte da Unión Europea.
Aglutina comunidades de húngaros, eslovacos, croatas, xitanos e montenegrinos, aínda que a porcentaxe que representa a maioría serbia creceu nos últimos 30 anos, pasando de 64% a 78% hoxe.
Ocupamos a mañá percorrendo a cidade, tomando o café do mediodía, e a verdade é que mereceu a pena facer esta parada. É unha cidade moi coidada con fermosos edificios no centro e tamén se pode visitar unha importante sinagoga. Trátase dunha visita moi interesante e é unha pena que non poidamos pasar un par de días para coñecela mellor pero xa tiñamos un apartamento contratado en Budapest.
Seguimos camiño de Budapest. A entrada da fronteira, foi un pouco caótica hai que ter en conta que se trata dunha fronteira externa da Unión Europea, tardamos unhas dúas horas ou máis en pasala xa que había unha cola inmensa e só un par de postos funcionando, levámolo con filosofía, paraban todos os coches e pediron abrir o maleteiro, vamos, un bo control. Había moitos coches que viñan de Turquía con destino a Alemaña e comprobábase que non levasen produtos de contrabando, como o tabaco que é moito máis barato en Servia. Preguntaron canto tabaco levavamos e obligáronnos a ensinárllello. Non podo dicir o número de camións, nunca vimos tantos. Déixovos un vídeo, e xa diredes..Multiplica iso por centos, polo menos.
OLLO!!!As viñetas utilízanse actualmente en toda Europa central, así como en Italia, para pagar as autoestradas. Douche un exemplo: Se queres viaxar polas estradas de Eslovaquia, cómpre mercar a viñeta electrónica. (é un adhesivo) e poñelo no cristal do coche. Estas viñetas pódense mercar nas gasolineiras ou en liña https://www.eznamka.sk/selfcare/home/. Os adhesivos deben usarse en «cesta prvej triedy» (como autoestradas) marcados coa letra R (por exemplo, R1) e tamén en «diaľnica» (como autoestradas) que están marcados con D (por exemplo, D1). Austria, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, pasamos por todas elas, e sen viñeta, non por burlarnos do Estado, senón por ignorancia, díxenlle a Benito, son libres de pago, cando cheguemos a Galicia. temos que escribir á prensa para que tomen nota, non hai nada en ningún momento que avise do pago da viñeta, nin de ningún outro xeito.
De todo isto decatámonos, saíndo de Praga cara a Alemaña, na autoestrada cando repostamos , paráronnos, preguntando pola viñeta, non sabiamos de que falaban, dixeron que estabamos a cometer un delito, pedimos desculpas pero eles multáronnos por non levar a viñeta, pagámolo no seu momento, iso era a metade da multa, pero SORPRESA, estou neste momento co blogger o 14 de febreiro e onte recibimos outras dúas multas por carta certificada, a entrada a Budapest e a saída, por non ter a viñeta, Descoñecemento total.😕😕e esperemos que non recibamos máis multas.
Chegamos sobre as 19:00, todo ía ben, tiñamos un piso, céntrico, con garaxe, pero o dono decidiu alugalo a outros veciños e deixounos colgados de apacarmento, os parquímetros da rúa só funcionaban con efectivo, non tiñamos florins (HUF) e as oficinas de cambio estaban pechadas, iso nunca nos pasou, o que significou para nós, ocupar praza nun aparcadoiro de pago, 25 euros ao día, o coche estivo dúas noites no aparcadoiro, xa que acordamos co propietario as outras tres noites que nos quedaban en Budapest. Pero polo demais, Budapest é unha cidade preciosa, e gustounos moito. Xa a coñecía, fun cunhas amigas hai 10 anos, pero aínda así sempre hai cousas por descubrir.
Despois de deixar as nosas pertenzas, saímos a dar un paseo e intentamos conseguir moeda, floríns, e atopamos despois de moito tempo unha oficina de cambio, tamén había "cambistas" que te entraban pola rúa pero non lles cambiamos a eles por prudencia e porque ofrecían un cambio demasiado beneficioso que cheiraba a timada. Logo fomos ver o Parlamentoe aínda que xa estaba escuro, ao chegar e velo a impresión é incrible, é un edificio impresionante.
Á mañá seguinte fomos pola beira do Danubio, a Pest, e unha das primeiras cousas que fixemos foi volver ao Parlamento para velo de día , unha auténtica xoia neogótica. Camiñando pola beira do Danubio achegámonos para ver o conmovedor monumento dos zapatos de bronce, construído en memoria dos xudeus asasinados nesta cidade durante a Segunda Guerra Mundial, que pretende lembrar os xudeus, vítimas inocentes durante a Guerra e cuxos corpos. foron tirados ao río.
Seguimos camiñando pola beira do Danubio e chegamos á Ponte das Cadeas, a máis antiga que une os barrios de Buda e Pest, fomos visitar Buda, é a que está ao oeste do Danubio. Pasamos o día vendo esta zona, os monumentos e un dos que non te podes perder é o Baluarte dos Pescadores.
Dende o Bastión ou Baluarte dos Pescadores, situado preto do castelo, no mesmo outeiro que Buda, terás unhas vistas incribles do Parlamento e de toda a cidade, coas súas 7 torres, conmemora as 7 tribos que fundaron Hungría. Se podes, visítao tamén pola noite, chámase así porque a confraría de pescadores era a encargada de defender esta parte da cidade.
Ao fondo Pest
Ao día seguinte volvemos a Buda coa idea de ir ao balneario e fomos ao Balneario Gellért, un dos máis fermosos vestixios da cultura de balneario de Budapest que reviviu no século XIX, un edificio neoclásico situado no popular Buda final da Ponte da liberdade. Fun coas miñas amigas hai anos a outro e a verdade é que non sei porque me gustou máis que o que fun con Benito, era de noite, ía frío, dentro da auga estaba ben, non estaban todas as instalacións abertas, pero xa o digo gustoume máis o que fun coas miñas amigas, era Széchenyi Spa, un dos baños termais medicinais máis grandes de Europa e tamén moi popular.
Benito saíndo do balneario
Ao día seguinte visitamos o Mercado Central de Budapest, un dos lugares máis concorridos polos seus visitantes e polos habitantes desta cidade. Tamén se coñece como o Gran Mercado de Budapest. É un mercado con tapa, o máis grande de toda Hungría, no que se pode mercar calquera tipo de artigos, sen necesidade de acudir a distintos lugares da cidade.
O interior do mercado
Exterior do mercado
Tamén visitamos a Gran Sinagoga de Budapest (Sinagoga Dohány), a segunda máis grande do mundo, que ten xusto detrás o Templo dos Heroes e a Árbore da Vida, da que colgan miles de follas cos nomes dos xudeus asasinados durante a Segunda. Guerra Mundial. A Kipá é un sombreiro obrigatorio para calquera home (xa sexa xudeu ou non) nos lugares de servizo relixioso (sinagoga, cemiterio, etc.), cando reza e estuda textos sagrados. Os xudeus observadores úsano constantemente, e Benito tiña que levalo.
Árbore da Vida
Exterior da Sinagoga
Camiñamos ata a avenida Andrassy, unha das avenidas máis populares de Budapest, que comunica o centro coa Praza dos Heroes (estaba en obras, non nos podíamos achegar), non collemos ningún transporte público da cidade, faciamos todo a pé.
A Praza dos Heroes ten estatuas representativas dos fundadores da nación magiar hai máis de 1.100 anos.
Camiñando cara á avenida Andrassy atopamos a casa dun coleccionista de arte oriental á que se podía chegar ata o xardín, chamounos a atención e fixemos unhas fotos, estaba moi ben coidada
Tamén nos achegamos ao Parque. Varosliget, coñecido como City Park e situado detrás da Praza dos Heroes, é un dos lugares máis importantes de Budapest e alí atópase o Castelo de Vajdahunyad, o Café Varosliget e a Estatua do Autor Anónimo.
O castelo Vajdahunyadebuilding está rodeado de lagos, aos que se pode ir en barco, e que tamén serven de pista de patinaxe no inverno.
Actualmente, dentro do castelo, atópase o Museo da Agricultura, non entramos pero fomos paseando polos arredores e voltamos ao centro. Ao día seguinte saímos para Bratislava.
Nese paseo vimos no recinto do castelo unha estatua do autor anónimo, a imaxe dun cronista do século XII, probablemente o rei Béla III, autor dos primeiros libros históricos sobre os antigos húngaros. Chámanlle a Estatua do Anónimo, que se di que che trae boa sorte e que se lle tocas a pluma, serás un futuro escritor, toqueina claro.😏
A última cea en Budapest, e un paseo despedindo a cidade, déixovos as fotos coa iluminación do Nadal. Estamos a 7 de novembro, aínda nos quedan uns días da viaxe, seguimos contándovos as nosas aventuras .
O día 8 de novembro cando iamos camiño de Bratislava, xa tiñamos o piso, garaxe, pero non nos contestaron a como e onde tiñamos que conseguir as chaves do piso, unhas veces os donos agardan por nós, outras teñen unha caixa e danche un contrasinal, para poder acceder ás chaves, dino o día antes de ocupar o piso, escríbenche un correo electrónico coas explicacións e como non tiñamos respostas a medio camiño tivemos que parar, insistimos de novo, mandámoslles un correo preguntando que estaba a pasar, ao final chamamos para ver cal era o problema e así decatámonos do noso erro reservaramos os días pero para o mes seguinte e claro, tivemos que reservar de novo, pero agora a outro propietario, conseguímolo en minutos, xa nos achegabamos a Bratislava. O apartamento estaba un pouco máis lonxe do centro da cidade do que estabamos afeitos. Afortunadamente tiñamos un metro de superficie que paraba moi cerca e te levaba ao centro.
Ninguén levaba máscara, o bus que nos levaba “a casa” estaba sempre cheo, o primeiro día camiñamos ata o centro, unha hora, non nos importaba, pero á volta, pola noite, o paseo era máis feo e longo e ía moito frío polo que decidimos coller o metro, eu xa non respiraba de medo e despois, con moita precaución, máscara, xel. Movémonos no metro os catro días que estivemos alí.
Un problema menos é que usan o euro, o país é membro da UE dende o 1 de maio de 2004, e tiñamos itinerancia para poder usar o móbil, parecía que estabamos na casa.
Bratislava é unha cidade pequena, fermosa, que en tres días coñécese , ten un casco histórico medieval moi ben conservado. A Porta de San Miguel é un dos dous símbolos da cidade de Bratislava, é a única torre que queda da muralla medieval, pasando a ponte no camiño cara ao centro histórico, atoparás o quilómetro cero de Eslovaquia, desde o que a distancia se mide a diferentes capitais europeas, difícil de fotografar, está no chan, e a xente pasa continuamente e hai pouca claridade.
Unha foto da entrada ao casco vello, pola noite. A torre mide 51 metros e na súa reconstrución barroca engadiuse unha escultura de San Miguel
Quilómetro cero
Se Bratislava se especializa en algo, é en entreter aos turistas colocando estatuas atractivas nas rúas. O máis popular é probablemente Čumil, trátase dun traballador que sae dun sumidoiro na intersección das rúas Panská e Sedlarská e que descansa da súa xornada laboral. O nome de Cumil provén da palabra eslovaca cumit que significa rexoubar.
Así o vimos, parece realidade, sae da sumidoiro porque rematou o seu traballo 😉
Outra escultura moi famosa é a Schöne Náci, situada na rúa Rybárska brána. Representa un personaxe moi coñecido na cidade de principios do século XX, Ignác Lamar, que saudaba as damas erguendo con graza o sombreiro de copa e felicitábaas ou recitaba un poema.
Na Praza Maior, Hlavné námestie, atopamos un soldado do exército napoleónico apoiado nun banco. Quizais para non esquecer que o exército de Napoleón invadiu Bratislava dúas veces.
Moi divertido e orixinal.
O castelo está situado nun outeiro próximo ao centro histórico de Bratislava, pasou por diferentes etapas e momentos, un lugar importante dende a época romana. Entre os séculos XI e XII foi un castelo de pedra de estilo prerromano, a gran reconstrución comezou no ano 1423 e o castelo tomou a súa forma gótica, continuando a reconstrución no período renacentista. E a última e máis grande reconstrución comezou na época de María Teresa no século XVIII. Foi unha das mellores épocas do castelo e de Bratislava como cidade, dende fóra pódese ver o Danubio e as súas pontes, pero tamén os tellados dos edificios históricos que se sitúan no centro. Hoxe, o castelo está ocupado polo Museo Nacional Eslovaco e tamén ten dependencias do Goberno de Eslovaquia sendo onde se realizan as recepcións oficiais. As salas do castelo están dedicadas ás exposicións do museo, á historia da cidade e do seu castelo, así como ás exposicións temporais. Coincidiu ademais que se celebraba a Bienal da Ilustración de Bratislava e expoñíase toda a obra que se presentara; puidemos ver as ilustracións orixinais de autores de todos os países, estaba xenial, todo un luxo.
O castelo
Vistas dende o castelo
A Bienal da Ilustración, é unha prestixiosa exposición internacional de ilustración que se celebra cada dous anos en Bratislava, organizada polo Ministerio de Cultura da República Eslovaca, a Comisión Eslovaca para a UNESCO e a Casa Internacional da Arte para a Infancia e a Xuventude.
Esta última ilustración de Ilu Ros. Cousas Nosas.
Camiñando atopamos na universidade unha escultura en homenaxe a Mendeleiev e á súa táboa periódica.
Monumento a Dimitri Mendeléiev. Vai para os amantes da química
Afastándose do casco histórico, atopamos unha xoia do modernismo a Igrexa Azul, a mellor forma de chegar é a pé dende o casco vello ou dende a estación de tren. Foi construída en 1913 por Ödön Lechner, coñecido como Gaudí de Hungría, é unha igrexa católica como a maioría das igrexas de Bratislava. A igrexa foi consagrada a Santa Isabel de Hungría e é importante sinalar para coñecer un pouco da historia que os territorios do sur de Eslovaquia, incluíndo Bratislava, formaron parte do Reino de Hungría desde a chegada dos húngaros en 895 ata o final da Primeira Guerra Mundial en 1918.
Preto do noso apartemento atopamos un bar de estética comunista, digo isto porque todo o bar tiña fotos de todos os comunistas da época da URSS, tomamos unhas cervexas e tiven unha pequena conversa con Lenin sobre os tempos pasados.
Aínda nos quedan moiotos días de viaxe, vouvos falar de Praga que foi a nosa seguinte parada, agardo non ser pesada, e o que queremos é desfrutar convosco.
Estamos a 11 de novembro, atopámonos entrando a Praga, capital da República Checa buscando onde instalarnos.
Ao buscar o piso vemos as opinións doutros hóspedes e a verdade é que o puxeron ben, tiña todo o que buscabamos, o primeiro día que chegamos, deixamos o coche no garaxe e como todos os turistas fomos á zona antiga, o centro onde se atopan os principais monumentos e curiosidades. O apartamento estaba a media hora camiñando, cruzamos unha das pontes e camiñamos todos os días para coñecer a cidade, iamos a carón do río Moldava, onde hai barcos convertido en hoteis, restaurantes e discotecas, é un paseo agradable, o malo é que o río estaba moi sucio, contaminado, unha pena. A ponte máis famosa é a ponte de Carlos, o símbolo máis emblemático da cidade, da que vos falarei máis adiante.
Acababamos de chegar á zona do concello cando vemos a moita xente co seu móbil mirando cara ao Reloxo Astronómico, que está situado no muro sur do antigo concello, pódese ver un desfile de autómatas ás horas. O reloxo astronómico dá as súas badaladas todos os días do ano entre as 09:00 e as 23:00 horas, o seu complexo sistema permítelle indicarnos as horas de varias maneiras, e todas ao mesmo tempo. Foi construído durante a Idade Media, está formado por tres partes fundamentais.
Déixovos un pequeno vídeo co funcionamento do reloxo
No centro da Praza da Cidade Vella destaca o monumento dedicado a Jan Hus, un líder protestante do século XIV que foi queimado na fogueira e en cuxa honra se erixiu este conxunto escultórico, no 500 aniversario da súa morte, en 1915 . A praza é impresionante.
Ao día seguinte, o segundo na cidade, estivemos no casco vello, visitamos a sinagoga española e o cemiterio, fomos ver a torre de pólvora que antigamente era a principal entrada á cidade e estaba pegada a unha gran muralla que protexía das invasións inimigas. Esta torre de 65 metros xunto coa torre da Cidade Vella son os únicos vestixios que quedan da antiga fortificación de Praga, que protexía a Cidade Vella. Está situada en Na Prikope Praga 1, A torre de pólvora (que non debe confundirse coa torre de pólvora Mihulka no castelo de Praga) foi unha das 13 portas orixinais da cidade vella. As obras comezaron en 1475, pero pararon en 1488 e non se reiniciaron ata o século XVI. A principios do século XVIII, a torre comezou a ser utilizada como almacén de pólvora, de aí o seu nome actual. Cando chegamos alí, houbo unha manifestación de protesta pola situación da sanidade no país, algo que nos sonaba bastante.
Visitamos, como xa vos dixen, a Sinagoga Española que é unha das máis bonitas de Praga. Construída en 1868, coñécese con este nome pola súa decoración mudéxar e porque, cando a finais do século XV, Isabel a Católica expulsou os xudeus de España, e un grupo deles refuxiouse en Praga. No seu interior podemos ver unha exposición sobre a vida dos xudeus nas últimas décadas. O barrio xudeu coñécese como Josefov, en homenaxe ao rei Xosé II que, co seu Edicto de Tolerancia de 1781, contribuíu a mellorar significativamente as condicións de vida dos xudeus. En total, o cemiterio xudeu alberga unhas 12.000 lápidas e calcúlase que alí están enterradas unhas 100.000 persoas. Non é un cemiterio monumental nin rodeado de frondosos xardíns, como outros cemiterios europeos. Tampouco contén tumbas ostentosas nin, obviamente, coroas nas tumbas, senón pedras pequenas, seguindo o costume xudeu. Por falta de espazo, os cadáveres foron enterrados uns encima dos outros (chegando a máis de 10 pilas). Hoxe pódense ver máis de 12.000 lápidas. Preto de aquí podes facer unha foto co habitante máis famoso de Praga, pois xunto á sinagoga hai unha estatua de Franz Kafka, o un autor checo cuxa obra, escrita en alemán, está considerada unha das máis influentes da literatura. do século XX.
Para chegar ao castelo hai que atravesar a Ponte de Carlos situada no cruce do casco vello de Praga e do barrio de Mala Strana, en pleno centro da cidade. A Ponte de Carlos, atravesámola dúas veces, o primeira vez para coñecer a zona e foi ao solpor, e ao día seguinte xa estivemos todo o día, e non chega, o tempo pasa e Praga merece ser vista con calma.
Entre as características máis rechamantes da ponte está a súa extensión, abarca uns 516 metros de lonxitude e 10 metros de ancho. A súa amplitude débese a que naquela época as carruaxes eran utilizadas como medio de transporte, e a ponte construíuse para ter catro carrís que permitían o paso suave destas carruaxes.
A ponte de Carlos de Praga (Karlův Most en checo) é o lugar máis emblemático da cidade e o máis transitado polos viaxeiros.
Esta ponte medieval que data do século XIV e que está custodiada por trinta estatuas, cruza o río Moldava que une os barrios de Staré Mesto e Malá Strana.
Unha vez cruzada a ponte pódese chegar ao Castelo, sobese a pé dende Malá Strana, seguindo as escaleiras que conducen ao cumio. Non é un castelo que corresponda á imaxe que adoitamos ter deste tipo de construcións, pero trátase dun impresionante conxunto arquitectónico formado por varios pazos e numerosos edificios administrativos e relixiosos distribuídos por varias rúas. Vou comentar algúns dos edificios e sobre a rúa de Ouro, que se atopa no extremo nordeste do Castelo, ocupado por casas de cores que se construían nos muros do mesmo.
Chama a atención a Catedral de San Vito, un magnífico exemplo de arquitectura gótica que durante os seus máis de sete séculos de vida destacou no perfil de Praga, acollendo as coroacións, vodas e enterros de reis e emperadores bohemios.
O "Callejón del Oro" é outro lugar para visitar, a realidade é que co paso do tempo, estas coloridas casas, que parecen a escenografía dun conto infantil, foron ocupadas por pequenos artesáns locais e, sobre todo, por ourivería, ata que no século XIX foron ocupadas. abandonado definitivamente. Durante pouco máis de un ano (entre 1916 e 1917), o famoso escritor Franz Kafka ocupou, xunto coa súa irmá, o número 22 desta rúa, foi pouco pero o suficiente para que a súa antiga casa se convirta nun dos principais reclamos. do Callejón do Ouro. O Castelo de Praga está iluminado todos os días dende a última hora da tarde e ata a medianoite e mesmo máis tarde no verán. A imaxe do conxunto iluminado é unha das vistas máis fermosas da cidade.
Cando saes do complexo do castelo cara á praza de Hradčanské hai un miradoiro desde o que podes ter unha boa vista de Praga. As vistas son impresionantes.
No vídeo podedes ver a entrada do Palacio Real, ás 12 horas fan o cambio de garda, non agardamos a velo, e fixen o vídeo porque hai un músico tocando a zanfona, tiñamos morriña da terra, aínda que estamos encantados coa viaxe que aínda continúa.
A baixada do castelo, ao fondo a cidade
Tamén fomos ao Museo Nacional, o edificio é espectacular e só por velo paga a pena a visita.
A sección de zooloxía é moi extensa e gustaralles aos nenos, de feito foron moitos os nenos cos seus pais para visitala, polo menos ese día estaba cheo de nenos.
Achegámonos tamén á Casa Danzante, obra de Vlado Milunić, un arquitecto checo-croata, que recibe o seu nome polas súas características curvas, que crean a aparición de dúas figuras danzantes.
Camiñamos pola cidade buscando á virxe negra, atopámola aínda que nos levou un tempo, e iso está moi preto da Praza do reloxo, polo camiño atopamos a Bruce Willis, e Benito fotografouse con el.
A Virxe Negra está situada nun dos primeiros edificios cubistas de Praga, e seguramente o máis fermoso, construído en 1912
Bruce Willis
Paseando pola Praza de Carlos vimos dúas torres que nos chamaron a atención, é o mosteiro de Emaús. Praga non foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial pero por erro, en 1945, os estadounidenses lanzaron 250 bombas que ían dirixidas a Dresde, a néboa e o fallo dos sistemas de navegación converteron o mosteiro nun dos edificios afectados, o edificio ardeu e foi reconstruído posteriormente con esas dúas torres de planta triangular e dúas puntas douradas no remate, a reconstrución rematou en 1968.
Cea nun dos restaurantes preto da praza do reloxo, no restaurante Puskin, ceamos moi ben.
Que comer? Isto foi o que ceamos o Knuckle es un delicioso codillo de porco e o Smažený sýr (queixo frito, en checo) é unha adición recente, de posguerra, non tradicional á cociña checa. Consiste en rebandas de queixo que se empaan e se friten, eu pedín tamén un pudin de verduras
O 14 de novembro, saímos de Praga en dirección a Ansbach, xa en Alemaña, preto de Núremberg, para achegarnos á nosa casiña, pero aínda quedan quilómetros, e fixemos paradas, en Francia (Gèrardmer, Lyon) e en España en Vic, logo a Madrid e xa a Pontevedra. Vou ser breve se non faise un pouco longo, aínda que ás veces é imposible e queremos que o gocedes tanto coma nós.
Ansbach, é unha pequena cidade de 40000 habitantes e está situada a 40 km ao suroeste de Nuremberg, á beira do río Rezat de Franconia. Tiñamos ganas de parar nun sitio pequeno e tranquilo.
Imaxe das casas e da rúa principal
Non puidemos visitar o Pazo de Ansbach, estaba pechado, pero si visitamos os seus xardíns, menciónábanse por primeira vez no século XVI, nas historias de herbas de Leonhart Fuchs. Entre 1723 e 1750 foi proxectado como xardín barroco. Un caso curioso que aínda está sen resolver e que Peter Handke tomou como modelo para a súa obra a biografía de Kaspar Hauser, é o dun estraño rapaz de 16 anos que aparece nunha praza de Nuremberg. Apenas se ergue. Non fala. Ten dúas notas na man. Nunha delas pódese ler que se chama Kaspar Hauser. O 14 de decembro de 1833, Kaspar Hauser foi acoitelado mortalmente no xardín traseiro. No lugar está gravado un pequeno alicerce gótico coa inscrición "HIC OCCULTUS OCCULTO OCCISUS EST".
Nas pólas da árbore había uns esquíos xogando uns cos outros
O 16 fomos ver Núremberg. O 90% da cidade vella foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial, a maioría dos seus antigos edificios foron reconstruídos. segundo os planos orixinais, cos restos que se puideron recuperar.
Cando baixamos do tren no centro da cidade, o primeiro que vimos ao pé da Igrexa de Nosa Señora Frauenkirche, é que estaban a montar as casetas de madeira cos seus característicos toldos brancos e vermellos para o Nadal con manxares típicos da época como glühwein (viño quente), pan de xenxibre e as famosas salchichas de Núremberg; non faltaban adornos de Nadal e beléns con figuras talladas en madeira.
Paramos a tomar un café e continuamos o noso paseo, atopamos unhas esculturas que chaman a atención.
Unha delas é o Barco dos tolos unha escultura de bronce de 3,60 m de altura mostra un barco como metáfora do mundo en perigo de extinción.
O goberno da cidade de Núremberg encargou a Jürgen Weber a creación dunha fonte para cubrir unha ventilación subterránea na Ludwigsplatz e este deseñouna en base ao o poema "Bittersweet Married Life" de Hans Sachs, que describiu o matrimonio en termos grotescos, desde as súas primeiras fases de amor ardente ata o esgotamento matrimonial no leito de morte.😉
Paga a pena velos, e hai que poñer as imaxes por partes, senón non se entende a escultura
Tamén visitamos a casa de Durero onde viviu o famoso artista alemán, é un dos poucos edificios de Núremberg que non foron destruídos polos bombardeos da guerra. O seu exterior presenta a clásica estrutura de madeira de moitas casas do centro. As salas reflicten a historia da casa que se converteu no primeiro museo de Europa que se instalou na casa dun artista cando abriu as súas portas en 1828. Unha vez dentro dela, percorres as distintas salas. Percorres a recreación da cociña, o comedor ou o estudo de Durero, con copias dos seus cadros e debuxos. No piso superior da casa está instalada unha imprenta.
A praza dedicada a A. Durero.
Un pequeno recuncho agradable, e un gaiteiro.
No centro da cidade atopamos un campamento para mobilizarse contra a emerxencia climática.
O Castelo Imperial de Núremberg está situado no centro histórico da cidade, foi un dos palacios imperiais fortificados máis importantes do Sacro Imperio Romano Xermánico.
Despois de pasar o día en Núremberg, volvemos a Ansbanch, para pasar a última noite, ao día seguinte chegamos aos Vosgos, en Francia, paramos en Gérardmer e pasamos dúas noites aquí, xa que tiñamos moitas ganas de pasar uns días en Lyon, pensando que había que ir volvendo a Pontevedra.
Cea en Ansbach, se miras os pratos, Benito cun prato da zona, e eu unha ensalada exquisita con cervexa alemá .
Chegamos a Gérardmer un pouco tarde, ao redor das 19.00 horas, a cidade é pequena e o máis destacado é o seu lago, é un lago natural, o maior dos Vosgos de orixe glaciar a 660 metros sobre o nivel do mar, preto do centro urbano.
En Géradmer había moi pouca vida, moitas tendas pechadas, nos locais para comer pasaba o mesmo, supoño que no verán e durante a temporada de esquí hai máis vida xa que o lago utilizase para actividades acuáticas e hai unha estación de esquí cerca, tamén hai rutas de sendeirismo.
Había poucos sitios para comer, pero neste estaban moi ben os pratos
Como en todos os países, o Nadal é cedo, pero o mercado de Nadal aínda non estaba montado, só as casetas pero sen abrir.
O 9 de novembro chegamos a Lyon, bañada polos ríos Ródano e Saona e no primeiro día achegámonos ao barrio medieval e renacentista de Lyon, está situado á beira do Saona, ao pé do outeiro de Fourvière.
Fomos cear a un auténtico bouchon de Lyon, así se chaman os restaurantes tradicionais que serven especialidades da cidade, os auténticos bouchons teñen un distintivo na porta.
Dende o noso aparthotel, que estaba na zona nova, preto da universidade fomos á zona vella, e pasamos
pola Praza Bellecour, que se estende entre os ríos Saona e Ródano e onde se atopa a estatua de Luís XIV, coñecido como o rei sol ,e xunto á que se reúnen os lioneses. .
Ao fondo está o hotel, en realidade a foto que quería facer era a un corvo mariño ao sol.
E chegamos ao Vieux Lyon, situado ao pé do outeiro de Fourvière, xunto ao río Saona, é o barrio máis antigo.
Ao día seguinte fomos á Basílica de Notre Dame, para iso collemos o funicular; a basílica foi construída entre 1872 e 1896 nun outeiro do barrio de Fourvière e nela mestúranse evocacións dos estilos románico, gótico e bizantino, é impresionante pola súa situación que permite ver desde todos os puntos da cidade e a súa fachada .Ten catro torres principais e un campanario, coroado por unha estatua dourada da Virxe.
As vistas dende o alto da cidade
Neste lugar tamén hai un anfiteatro, un odeón, xa que foi onde os romanos crearon a antiga cidade de Lugdunum, no ano 43 a.C.
Barrio de Fourvière. vista desde o Vieux Lyon
Gauguín
Podería ser un pouco pesada se sigo, fixemos moitas fotos. O museo é impresionante.
Paseamos pola zona peonil.
Alugamos un piso na Praza Maior, unha praza sen asfaltar, cuxa superficie permanece cuberta de terra e os días de mercado, martes e sábados, alí se instalan todo tipo de postos, dende o século IX. Coincidimos co mercado e visitámolo.
Con tradición de actividade agrícola, Vic é hoxe unha cidade comercial, centro episcopal e cidade universitaria. Conta cun gran patrimonio de orixe medieval, cun casco histórico onde hoxe consérvanse mostras de diversos estilos arquitectónicos, entre eles edificios modernistas. Tamén Vic é coñecido pola súa industria agroalimentaria relacionada cos produtos extraídos da carne de porco, en concreto, polo delicioso embutido de Vic, o exquisito fuet.
Nun paseo polo centro histórico de Vic chamou a nosa atención un templo romano do século I, e a catedral de Sant Pere, en cuxo edificio se mesturan distintos estilos arquitectónicos, cun campanario de estilo románico, o máis alto dunha igrexa de Cataluña.
Na zona do bulevar onde se sitúa a ponte no seu tempo instaláronse numerosos peleteiros industriais, cuxa actividade adquiriu gran importancia en Vic.
O museo alberga unha das mellores coleccións de arte medieval de Europa, con obras mestras da pintura e escultura románica e gótica catalá, obras dos mellores pintores cataláns desta época, como Lluís Borrassà, Bernat Martorell ou Jaume Huguet. Inaugurouse en 1891.
Bernat Martorell
Cagá tió
Caga tió,
sinó et donaré un cop de bastó!
Tió de Nadal,
caga torrons
i pixa vi blanc!
Merda tió, Se non, pegoche cun bastón! Tió de Nadal, caga turrón e mexa viño branco! Tió de Nadal caga obleas e turróns e mexa ao champaña!
Deixamos Vic e dirixímonos a Madrid para ver á nosa querida familia, filla, xenro e sobriña, darlles unha aperta. Dirixímonos a Pontevedra o 27 de novembro, rematando esta marabillosa viaxe que nos levou dous meses. Agardamos que o desfrutarades tanto coma nós.
Cea e despedida.😔
Ata a próxima.
Comentarios
Publicar un comentario